3.1Phillip Lim阔身蓝套装，适合夏日露台派对

大地色在Kenzo的这一季中被用活了

Berluti将不同色度的蓝放在同一套服装中

路易威登一如既往地融合旅行概念

擅长用小图案的Paul Smith，这一季开始玩蚂蚁

Valentino总能做出热门配件，请留意模特手中的各式包袋

伦敦男装周足够艺术新锐、米兰男装周也足够商业化，为什么还需要巴黎男装周？

的确，巴黎没有像伦敦有萨维尔街那般悠久的男装传统，也没有意大利引以为豪的面料、手工和制作技艺，凭什么在这一季男装周中还能吸引58个品牌的捧场？其最大的诱惑力大概在于：巴黎，不但有创意也有诗意，更重要的是在创新时并不会丢掉骨子里的优雅底蕴。
    在巴黎，女装的繁华以及时装业厚重的积淀对男装也都在产生着影响。不同于年轻囊中羞涩的设计师主导的伦敦男装周，以及商业集团和家族企业把持的追求利益最大化的米兰男装周，由多数不缺钱也不缺创意的品牌所组成的巴黎男装周也更多地体现出了对时装的仪式感和尊重，这在如今新媒体和新技术满天飞、人们在质疑是否还有必要大费精力去办一场宏大的时装秀的时代显得尤为重要。

巴黎总是给人惊喜，无论是在秀场设置还是在服装设计上。

Dior Homme用几千朵玫瑰打造出的花园、爱马仕鲜花和绿植环绕的庭院花园、KENZO用沙石和奇形怪状的矿石营造出的“荒蛮之地”以及Thom Browne用身着和服的“假人精”堆叠出来的恐怖场景……这一幕幕，都让人有种身临其境观赏一出出时装戏剧的感觉。

在服装上，巴黎传统的对优雅和对品位的追求都浸润着其中的品牌，能让时装秀越来越大众化、让人看得懂的同时又不失艺术和设计的美感是巴黎男装周上品牌们所追求的目标，在新形势下，即便是傲骨的老牌都把越来越多年轻化的设计元素强调并放大以招揽更多的新客，因而我们也看到了巴黎男装周上出现了越来越多年轻又饶有趣味的设计，并且这些都是和生活体验有关，比如旅行，比如派对，又比如度假。

老牌的巴黎，到处散发着年轻的气息。这大概就是对这一季巴黎男装周最恰如其分的总结。（源自：中国服装协会网）